Scallywag, 裝瓶廠的當家狗狗 [威士忌推薦] . [調和威士忌] . [Douglas Laing & Co.] . [蘇格蘭威士忌]

居家防疫期間很開心收到Douglas Laing & Co.暖心的小禮物,是常在威士忌社團裡看到同好分享的狗狗酒標。

Douglas Laing & Co.是1948年成立於蘇格蘭Glasgow的獨立裝瓶廠(IB, Independent Bottler)。除了Single Cask原酒之外,Douglas Laing最為人所知的大概是其入門的產品線"Remarkable Regional Malts",此系列以蘇格蘭六大威士忌產區作為分野,以調和的形式製作出具各產區風土特色的調和麥芽威士忌:

  • Timorous Beasties ➤ Highland
  • Scallywag ➤ Speyside
  • Big Peat ➤ Islay
  • Rock Island ➤ Island
  • The Epicurean ➤ Lowland
  • The Gauldrons ➤ Campbeltown

今天收到的這支Scallywag來自詩貝區,裡頭調和了Macallan、Mortlach和Glenrothes等頂尖蒸餾廠的麥芽威士忌,以雪莉桶作為主旋律,並勾兌少量first-fill波本桶加以平衡,應是香甜可期之餘亦有著辛香料調性帶來的複雜度。未施冷凝過濾使得裝瓶濃度設定在46%,亦沒有使用焦糖調色,酒色並不算太深。

Scallywag在字面上是淘氣鬼的意思,這個淘氣鬼就是酒標上戴著單片鏡的復古英紳風格獵狐梗,是Douglas Laing的當家店狗Cooper。據說之所以將這支酒命名為Scallywag,正是因為狗狗的靈動可愛,像極了這支詩貝區威士忌所要呈現的性格。

Tasting Notes

首先聞香,是內斂害羞的清淡香氣,輕柔的甜感以及淡淡的花香,不張揚的調和性格。入口亦是如此,溫順不刺激的口感,出乎意料的是這支酒本身似乎不以雪莉桶甜美的葡萄調性作為主軸,其香氣一閃而過、著墨甚淺,更多的畫面反而放在了由辛香料、黑巧克力等所營造出的complexity。以調和而言,尾韻的延展是非常豐富的,凝聚出明晰而悅人的可可亞、辛香料調性,伴隨著自始而終的甜感與蜜香,以及源自葡萄酒或波本桶的單寧與木質調,十分有致。

若考量市價,CP值或許不是第一位,但確如酒標上的毛小孩一般親切可愛。

Glenburgie 15yo, 回憶再美抵不過流年似水 [威士忌推薦] . [百齡罈] . [調和基酒] . [波本桶] . [單一麥芽]

今天先喝酒,來自Speyside的Glenburgie,是百齡罈(Ballantine’s)調和威士忌裏頭所使用的主要基酒之一。老樣子由嗅聞開始,杯緣上端清晰而甜美的蘋果香無疑是最吸引我之處,不由得讓我想起Clynelish與Aberfeldy這兩間高地區的蒸餾廠。

隨著注意力轉移到聞香杯下緣,香蕉水氣味勻實地向我開展。小時候家裡是開傢俱工廠的,廠裡頭有一個油漆間,在那工作的噴漆師傅是一個瘦瘦高高長得挺精神的阿伯,每當他要施工時總吆喝著把我們一群在漆間外嬉戲玩耍的小孩子趕遠些,免得吸進太多空氣中瀰漫著的毒性溶劑。每當鼓風機伴隨著巨大的聲響運轉起來,空氣中頃刻間便如煙波浩渺的湖面般充斥著乳白色的漆霧,而那濃郁的味道就像是香蕉一般,來自於調配油漆時加入的香蕉水(Banana oil)中散發的乙酸戊酯和乙酸異戊酯。隨著日漸嚴格的環保法規頒布,半開放式的油漆間只得停止運作了,在21世紀高漲的工資與IKEA廉價傢俱的夾殺下,工廠也隨著阿公的退休而劃下句點,曾經忙碌不歇的廠房如今已是人去樓空,但那香蕉水的氣味,卻異常清晰地留在了我的記憶之中。流年似水,日子過了不知多久,有一次在喝著威士忌時,發現了躲藏在杯中那再熟悉不過的氣味,噢,原來你也在這裏嗎?

這大抵就是我和香蕉水之間的淵源,在多數威士忌的鼻後香氣裡我都能找到它的身影,對我而言,它甚至是最讓我滿足的一種香氣組成。此外,在其他以穀類為原料的釀造酒或蒸餾酒之中有時也能發現它的存在,像是某些啤酒和清酒。

入口時口感輕盈、酒體清瘦,酒精感溫順。酒體有著一種十分特殊的香氣,像是中藥般的氣味,思索良久,發現那像極了小時候阿嬤燉的粉光蔘雞湯,第一次在威士忌之中喝到人蔘味,確是又驚又喜。儘管酒體柔美清澈,尾韻卻是悠遠綿長,在鼻後凝聚出精純的香蕉水氣味之後,是複雜的中藥、香料延展,一開始嗅聞出的蘋果又以蘋果乾的形象浮現了,回味再三,還有著麥芽糖般的甜感與氣味。這支Glenburgie簡直是回憶列車,充滿與兒時記憶間的連結,初飲只覺得它是支清淡恬雅的單一麥,沒想到喝著喝著,有更多內容逐一被挖掘出來,存在著豐富的閱讀性,是非常耐品的風格,在酒架上漸漸地變成了近日最常開的一支single malt。

酒色偏深,原以為裏頭勾兌有雪莉桶,查閱資料後才瞭解到原來這是一支使用first-fill American oak桶陳的酒款,然而據説Glenburgie酒窖裡的儲酒是以雪莉桶陳為大宗。作為Ballantine’s底下供應調和基酒的主力酒廠,Glenburgie對於單一麥芽威士忌市場而言一直是相對神秘的,除了少數IB及少量面世的distillery bottling,酒源並不是很多,而近年掛上Ballantine’s牌推出的三間蒸餾廠(Miltonduff, Glenburgie, Glentauchers),除了向世人揭開那神秘的面紗之外,呼之欲出的或許是調和品牌面臨單一麥芽崛起而在營銷上的轉變,回憶再美,抵不過流年似水,屬於舊時代的美好正與新興趨勢漸行漸遠。

北台灣雅沐特泥煤威士忌啤酒, 橫跨大洋的麥芽狂想曲 [啤酒推薦] . [印度威士忌] . [台灣精釀] . [精釀啤酒]

前陣子不知道從哪裏買了這支酒,應該在店家倉庫放了好一段時間了,數年前北台灣麥酒的作品,時至今日大抵早過了賞味期限。儘管如此,這支酒是有點東西可以聊的,拔樹尋根一下,源於比利時的Belgian Dark Strong Ale與蘇格蘭的泥煤威士忌,各自在台灣和印度落地生根,不知若何,一個偶然的機緣促成了它們的千里相會。然而一帆風順的事總是不多,這支泥煤威士忌啤酒的誕生甚至可以說是幾經曲折,詳細且閱下文。

關於雅沐特(Amrut)

有別於一般我們對威士忌的認知,印度大陸上所謂的威士忌是以中性酒精加入香料與糖蜜(Molasses,製糖過程的副產物)調製而成的酒飲,不同於我們所熟悉的麥芽和木桶風味。承襲蘇格蘭威士忌生產工藝的Amrut蒸餾廠則是印度威士忌市場中特別的存在,位於德干高原南部的邦加羅爾,今年來熱度頗高,一如日、台等亞洲新興威士忌產區的產品屢次在世界級烈酒競賽中獲獎。今天這支泥煤威士忌啤酒裏頭的用酒,即來自這間以次大陸熱帶風土熟成聞名的蒸餾廠。

關於北台灣麥酒

北台灣麥酒是台灣精釀圈的先行者,2002年台灣加入世界貿易組織而解除菸酒專賣,民間釀造的風氣隨之逐漸興起,創辦人溫仁國先生即是在這樣的時空背景下成立了北台灣麥酒。溫先生原本在環南市場做物流司機,利用工作之餘向大同大學生物工程系教授段國仁取經,苦心鑽研如何釀造「屬於台灣風格的啤酒」。於五股工業區設廠開業之後,精釀之路並未就此變得一帆風順,創業之初的藍縷篳路實是刻苦臥薪的一段歷程,當時釀出來的酒無處銷售,只得半賣半送地四處請人試飲、評論,經過好些時間的積累,一步一腳印地累積人氣、打開知名度。

2007年,蟄伏已久的北台灣麥酒迎來了轉捩點,經過多年研製的荔枝啤酒受到市場空前歡迎,每每提高產量卻仍供不應求,營收逐漸步上軌道的北台灣麥酒這才讓溫先生辭去了物流工作,全職投入公司經營。這支荔枝啤酒在往後也成了我認識北台灣麥酒的第一支啤酒,清甜而甘美的荔枝香氣如果汁般,是非常易飲的酒款。然而在溫先生的採訪中說到,釀製水果啤酒並不容易,為了進一步在消費者心中營造品牌印象,就勢必得擺脫小批量、季節性的生產方式,這意味著得下額外的工夫,對水果進行複雜的前置處理,像是磨碎、榨汁、冷凍這類的麻煩事。且每一批進貨的水果,風味都不一樣,如何調配果香、酸度與麥芽風味之間的平衡,是對釀造技術的考驗。

甜美可人的水果啤酒對於少接觸啤酒的消費者來說,或許很容易留下好印象,但對於饕客而言也許將流為嚐鮮的一次產品,因此北台灣麥酒除了水果系列之外,仍持續地鑽研並推出各式經典啤酒。如今,北台灣麥酒已搬遷至桃園大園工業區,拓建了三、四百坪的廠房,通路高達上百家,出口多國,規模已非昨日。此外也積極與跨領域團體聯名發行啤酒,曾推出閃靈樂團的專屬啤酒,也曾與生態綠合作出品使用公平貿易咖啡製作啤酒。

關於這支北台灣雅沐特泥煤威士忌啤酒

在2017年,Amrut威士忌的台灣代理商豪邁國際與北台灣麥酒決定聯合推出一款以Amrut威士忌酒桶進行過桶陳釀的桶陳啤酒,在雙方一切談妥、酒桶已裝船由印度運抵台灣之時,憾事發生了,桶子不知道是由於運輸過程的意外還是保存上發生問題,總之那批威士忌木桶沒辦法用了。眼看計畫將要告吹,Amrut廠方卻帶來一個好消息,願意釋出當時已停產的泥煤威士忌原酒予以北台灣麥酒,以將威士忌直接入酒的方式取代桶陳的原先設定,於是這支前無古人、後還不見來者的泥煤威士忌啤酒誕生了。

原先以為北台灣麥酒是以Stout風格的啤酒製作這支啤酒,後經臉書社群台灣精釀啤酒俱樂部(Taiwan Craft Beer Club)的前輩指出,所採用的啤酒是北台灣麥酒知名的作品「經典八度」。這支酒屬於Belgian Dark Strong Ale,使用了甜菜根提煉的Candi Sugar及深色烘焙麥芽作為原料,是釀酒師段淵傑先生的作品,曾於2014年參與Asia Beer Cup競賽,榮得比利時啤酒組的金牌。

酒標特別邀請插畫家南君先生為了這支酒而繪製,畫作名為「豪邁」,以動物狂歡節作為靈感來源,這樣奇幻中帶點詭譎的風格,總讓我想起王若琳的實驗專輯“Adventures of Bernie the Schoolboy”,就像童話繪本般陪伴了我很長一段時光。

Tasting Notes

入口便是濃郁的黑啤風格、有感帶勁的酒精濃度席捲口中。上半場是深色啤酒的烘焙雜糧麵包香氣,舌上鹹酸鹹酸的,爾後有些明亮的東西現蹤,是如麥芽糖般的甜香,還真挺甜的。下半場威士忌排闥而入,徑直是熟悉的麥芽原酒香氣,最後留下泥煤味化作一縷青煙,縈繞甚久。

Omar Cask Strength Peated Bourbon Cask, 蘇格蘭泥煤與台灣風土的對話 [威士忌推薦] . [南投酒廠] . [原桶強度]

過去Kavalan曾在Distillery Reserve系列中推出使用泥煤桶陳的原酒,而這支Omar則是真正使用進口泥煤煙燻麥芽蒸餾的泥煤威士忌,而非僅只是過桶,不似Kavalan泥煤桶的輕描淡寫。

當蘊含蘇格蘭意象的泥煤,遇上台灣的亞熱帶風土,兩者會激盪什麼火花?能以初啼驚人來形容Omar的這支泥煤作品,披掛著MMA、IWSC、SFWSC、WWA等競賽的多面獎牌,價格亦如Omar單一桶系列的水漲船高,作為酒廠首次對泥煤的嘗試,結果不可謂不豐碩。

Distillation Date: 2016/1 ・ Bottling Date: 2019/12 ・ Cask Number: 11151026 ・ Number of Bottles: 147/227

湊近杯緣嗅聞,泥煤熟悉的藥水味與煙硝裊裊升起,清晰確實地傳達給人它的泥煤性格,但不是以厚重的形式。採用泥煤酚值約35 ppm的煙燻麥芽,約是介於Caol Ila(30~35 ppm)與Laphroaig、Lagavulin(35~40 ppm)之間。隨著鼻子下移,first-filled波本桶堅實的橡木香以及一點點熟果香接過了泥煤主題,綴以桂圓、乾棗等氣味,相輔相成的香氣結構,泥煤與麥芽皆無法奪去彼此的風采。2016年1月蒸餾,2019年12月裝瓶,熟成時長近四年,ABV 54.9%,酒精感相當衝鼻,入口生津且微辣,口感我很喜歡。尾韻有點藥水味、水果軟糖的化學調味。

簡言之,平衡度頗得我心,我一向不是Ardbeg的忠實粉絲,這支Omar讓我想起Caol Ila。風味上非常像Omar的波本花香普飲款,同樣的桶味、同樣的一絲硫味、同樣的複雜方式,很少喝到這麼活潑而明亮的泥煤蘇威。然而回歸現實面,2,800的定價還行,但在那炒高的市價之下,CP值就不高了,同價位能選擇的美好還有很多。

安靜的夜裡最適品飲烈酒,煢煢孑立與之對話,細細地撫摸酒的質地、撫摸靈魂無聲地流淌在心田裡時刻下的痕跡,實是人生一大樂事。在那煉金術盛行的時代,人們以為蒸餾所得到的烈酒是穀物的靈魂,將之稱為Spirits。我還年輕,但烈酒真有靈魂,是為數不多、越長大越相信的事。

Berry Bros. & Rudd The Classic Range Sherry Cask Matured Blended Malt Scotch Whisky, 入門BBR的最佳捷徑 [威士忌推薦] . [調和威士忌] . [貝瑞兄弟] . [雪莉桶]

Berry Bros. & Rudd(BBR)是英國最古老的葡萄酒、烈酒貿易商。1698年,一位名為Bounre的寡婦在倫敦St. James’s Street No.3上創立了一間小商鋪,販售咖啡、茶葉、菸草與香料等物,現今BBR仍在此址運營,木質黑漆的店面儼然成為BBR最具代表性的標誌。在Berry和Rudd兩大家族加入經營後,將原先經營的紅酒生意也帶進了BBR,數百年來已茁長為聲譽卓著的酒商,營業據點遍及英國、香港、日本與新加坡。

BBR素有皇室御用酒商之名,18世紀時成為英王喬治三世指定的酒類供應商,更於近代得到伊麗莎白女王與查爾斯王子的Royal Warrants of Appointment,因此酒標上押著尊貴的皇家徽幟。

酒標上兩位人物:掌握BBR調和藝術的採購總監Doug McIvor與擔綱品牌大使的紅襪紳士Ronnie Cox。

2018年BBR推出四款以產區及風味設定作為出發點的The Classic Range系列調和威士忌:

  • Speyside Blended Malt Scotch Whisky
  • Islay Blended Malt Scotch Whisky
  • Sherry Cask Matured Blended Malt Scotch Whisky
  • Peated Cask Matured Blended Malt Scotch Whisky

裝瓶濃度皆設定在44.2%,定價是友善的32歐元,千元內的入手價是最容易一親BBR芳澤的入門磚。

而提起BBR在威士忌領域的軌跡,不得不說到於1923年發行的Cutty Sark調和威士忌,其問世以來幾十年間取得的商業成功為BBR收割了一筆頗豐的利潤。Cutty Sark是60年代最為暢銷的蘇格蘭威士忌,逼得Dewar’s與Chivas這些19世紀便已問世的老前輩們猛打廣告,採取更積極的營銷方式。

想當年我還是個青澀高校生時,看著村上春樹筆下的人物,在深夜的廚房裡獨自飲下一杯杯Cutty Sark,嚮往之情不禁油然心生,那幾乎是我認識的第一款威士忌,當時Cutty Sark好似在我心中的一口深井裏投下了一顆小石子,也許是因為這個機緣,才有了往後的陣陣漣漪。然而隨著時間推移,開始飲威,也具備一些品飲經驗後,第一次喝到這墨綠瓶身、鮮黃酒標的Cutty Sark,才發現他不是我的菜,香氣極淡而幾無桶味,就像夏日午後的雨水蒸發在柏油路上那樣,沒在腦海中留下什麼印象。數年過去了,當年買的那支Cutty Sark還待在酒架上,積了層厚厚的灰。

據信Cutty Sark使用的基酒主要來自Glenrothes,這間蒸餾廠原為Edrington集團持有,近年在雪莉桶方面大放異彩。2010年迎來了一場有趣的「交換」,BBR將Cutty Sark售予Edrington集團,並自手中買下了Glenrothes,但蒸餾廠的運營仍由Edrington集團負責,直到2017年BBR才又將Glenrothes賣回了Edrington,而Edrington則於2018年將Cutty Sark售予法國La Martiniquaise集團。短短十年間威士忌市場的轉變,從高端單一麥芽威士忌市場的大幅成長,到調和品牌的式微,一切似乎都在這洗牌儀式中無聲地進行著。

Tasting Notes

查找資料時被我找到Ronnie Cox親自錄製的品飲簡介,由於影片設有年齡限制,請點開至Youtube觀看。

嗅聞有著甘草的甜感、雪莉桶標準的葡萄乾氣味,具有甘蔗的香氣,這點與Cutty Sark與我的印象高度重疊,儘管後者桶齡相當短,因此氣味不豐滿,卻有著清晰而特殊的蔗香。杯緣下端是鳳梨乾與甜橙乾這一類乾燥水果的香氣,以及香蕉水的味道,末尾辛香料圍繞,甜感浮現。口感較一般調和威士忌厚實,酒精感算不上刺激,典型的雪莉桶風味,尾韻複雜的辛香料,算是悠長,最後在口中留下舒服的葡萄乾與木質調香氣,這點真像是干邑。

在千元出頭的價位帶的雪莉桶調和威士忌之中,作為雪莉桶入門,比起first-filled的Naked Grouse我會更喜歡它,這支BBR更為深邃、更富閱讀性。然而若將領域擴及至single malt,卻似乎有更佳之選,濃郁者如Glenfarclas、Deanston,淡雅者如Tamdhu、Glenrothes,甚至Islay的Bowmore,各有其性情、各有其聲口,較BBR這支「調和」來得意象鮮明,一比起來似乎也不會特別用力推薦了。

Omar Cask Strength Lychee Liqueur Barrel Finished, 世界唯一的水果風味桶 [埔里酒廠] . [台灣威士忌] . [威士忌推薦] . [荔枝桶]

《題郡中荔枝詩十八韻,兼寄萬州楊八使君》
白居易
奇果標南土,芳林對北堂。素華春漠漠,丹實夏煌煌。
葉捧低垂戶,枝擎重壓牆。始因風弄色,漸與日爭光。
夕訝條懸火,朝驚樹點妝。深于紅躑躅,大校白檳榔。
星綴連心朵,珠排耀眼房。紫羅裁襯殼,白玉裹填瓤。
早歲曾聞說,今朝始摘嘗。嚼疑天上味,嗅異世間香。
潤勝蓮生水,鮮逾橘得霜。燕支掌中顆,甘露舌頭漿。
物少尤珍重,天高苦渺茫。已教生暑月,又使阻遐方。
粹液靈難駐,妍姿嫩易傷。近南光景熱,向北道途長。
不得充王賦,無由寄帝鄉。唯君堪擲贈,面白似潘郎。

唐宋兩代文人為荔枝留下了大量的作品,極言讚美這種嬌貴水果的甘美與珍稀。私心喜歡白居易作的一些古風,往往採較長的篇幅、從多個角度切入直摹側寫,內裏豐富而富立體感。今天品飲的Omar荔枝桶原酒倒是與《題郡中荔枝詩十八韻,兼寄萬州楊八使君》其間的「物少尤珍重,天高苦渺茫」對上了。由於產量稀少,又曾於數個世界性的烈酒競賽中拔得頭籌,曾經好一段時間是甫推出即售罄的榮景,市場價格也是不斷地走高,直到近一、兩年來才似乎變得好買些。

先來談談Omar是怎麼誕生的。Omar在蘇格蘭蓋爾語裡頭是「琥珀」的意思,與威士忌的酒色相互呼應,產自臺灣菸酒公司(Taiwan Tobacco & Liquor Corporation, TTL)位於南投市的南投酒廠,原先是為了解決國內水果供應過剩的問題,而建造了這間主要進行水果酒釀造的酒廠,約有三成的產量負責釀造水果酒與葡萄酒,另外也製作白蘭地、威士忌與中式白酒等蒸餾酒類。早在1980年代台酒即派遣人員赴蘇格蘭學習威士忌的釀造,很長一段時間裡台酒所銷售的平價調和威士忌皆是自國外進口威士忌再於台灣調和、裝瓶,然而隨著進口成本日漸高漲,又不巧遭遇了全球金融風暴,因此台酒被迫自行生產威士忌,於2008年在南投酒廠內部建立了蒸餾廠,在歷經胼手胝足的摸索克服了重重困難後,悟出了自家的製酒哲學。期間不得不提到將南投酒廠所產的威士忌以單一純麥的Omar販售的幕後推手──潘結昌,當時剛就任廠長的他試到窖藏的威士忌時大為驚艷,貯藏短短四、五年的酒竟有著蘇格蘭高年份威士忌的風味與口感,因此而對自家的威士忌具備十足的信心。邀請了一眾威士忌行家於酒窖內進行桶邊試飲並得到廣泛的好評後,於一片掌聲之中決定創立品牌裝瓶出售,也正是這個決定才讓眾飲者體會到南投酒廠的美好,2013年秋季初試啼聲推出了原桶強度裝瓶的威士忌原酒打響了Omar的第一槍,市場迴響相當正面,方於次年推出作為核心酒款的單一麥芽威士忌。

在潘廠長任內的另一個重要建樹,便是將Omar投至各個首屈一指的國際烈酒競賽,成功打開Omar在海內外的知名度。自2014年首度參賽以來,多年與Kavalan一同奪得各大知名烈酒競賽的獎項,包括涵蓋各項烈酒的International Spirits Challenge(ISC)、歷史悠久的International Wine & Spirit Competition(IWSC)、由威士忌愛好者發起的Malt Maniacs Awards(MMA)、來自美國西岸的San Francisco World Spirits Competition(SFWSC)、威士忌專屬的World Whiskies Awards(WWA)。

Omar荔枝桶原酒的獲獎紀錄

接著來看一些製程的細節吧!在南投酒廠官網上公布有詳盡的中英文資訊,找資料時真嚇了一跳,一般廠方是很少透露這麼多的。Omar的用水為源自中央山脈、流經南投包尾山原始森林地下岩脈的純淨地下伏流。在蒸餾廠有3座麥芽貯存槽,由於台灣不產大麥,Omar所用的大麥皆購自蘇格蘭,並在當地完成發麥與烘烤等工序,麥芽運抵台灣後才放進貯麥槽。麥芽磨碎之後送入勞特式糖化槽內糖化,總共會收集三次麥汁,前兩次收集的麥汁混合並冷卻後將用於製作這一批次的威士忌,最後一次收集的麥汁會保存起來等到下一次糖化時使用。在台灣高溫潮濕的氣候下,木材容易發霉,因而採用不銹鋼發酵槽而非松木發酵槽。發酵溫度控制在攝氏20~32度,時間則在60~72小時之間。一如蘇格蘭威士忌產業的使用習慣,Omar採用的是商用威士忌酵母菌,但另有少量使用濕酵母進行以增添風味上的豐富度。發酵完成後的酒汁將送至兩座酒汁蒸餾器(Wash still,又稱為初餾器)進行初餾。Omar共有四座由英國Forsyths公司與比利時Frilli Engineering製造的Pot still。其中二座是為初餾器,容量分別為5,000公升與9,000公升,而另外二座則是再餾器,容量分別是2,000公升與5,000公升。透過這些形制設定、大小不一的蒸餾器可以產生不同風味的新酒。冷凝器採用的是管殼式(Shell and tube condensor),因應台灣的高溫,使用二段式的冷卻方式。取酒心這部分沒有太多介紹,僅扼要地說到取的位置在中間,並沒有特別去擷取酒頭、酒尾使用,ABV約在70%。出廠的酒款皆未經過冷凝過濾,普飲款的裝瓶濃度皆在46%,保留更豐富的油酯感。

關於Omar這個水果酒桶系列的緣起,據說是潘廠長有一次喝到紅酒桶過桶的威士忌後,意識到也許可以利用自家酒廠的水果酒進行潤桶,打造屬於台灣的熱帶風味。威士忌使用波本桶進行陳釀,以產自彰化八卦山麓的荔枝釀造出水果酒後置於波本桶內進行為期一年的潤桶,爾後取出荔枝酒放入原先於波本桶內完成熟成的威士忌作過桶,這個後熟階段的時間為半年。除了荔枝之外,亦使用了柳丁、梅子與葡萄酒製作,皆以原桶強度裝瓶。

嗅聞時有種熟悉感,好似普飲款的那支波本花香,可以從突出的酒精感上觸摸到它的桶強底子,但氣味似乎十分的淡,雖然某些裝瓶度數較高的酒存在香氣打不開的問題,此時宜於品飲時添加微量的水幫助香氣舒展,但這支荔枝桶則是在嗅覺方面的資訊量相對地少,出乎意料的淡雅,有別於Omar那較小的蒸餾器往往給我強勁而稍有硫味的印象。進入飲用的環節,味覺上竟也偏向清淡,入口是輕盈的荔枝香氣,倒是不太甜,但在末尾能感受到明亮的香蕉水味與麥芽性格,雖然風味上薄了點,但口感是相當迷人的,原桶強度的酒體入口生津,酒液化作一股溫熱入喉,尾韻悠遠深邃,仍然很美。與原先設想中非常friuty的風格迥然,其實比較像是在malty的調性上綴以些許的水果香氣。看著它那輝煌得獎紀錄,等這支荔枝桶也等了好些陣子,喝完卻有種悵然若失的失落,總體來說我的評價是口感勝出香氣甚多。

Talisker Select Reserve – Game Of Thrones House Greyjoy, [威士忌入門] . [威士忌推薦] . [帝雅吉歐] . [泰斯卡] . [權力遊戲] . [島嶼區] . [泥煤]

2018年烈酒集團Diageo推出了與權力遊戲聯名的系列威士忌,分別選出他們認為精神相契的蒸餾廠,代表著劇中於Westeros大陸上相互討伐、爭鬥的七大家族:

  • Game of Thrones House Stark – Dalwhinnie Winter’s Frost
  • Game of Thrones House Tully – Singleton of Glendullan Select
  • Game of Thrones House Targaryen – Cardhu Gold Reserve
  • Game of Thrones House Lannister – Lagavulin 9 Year Old
  • Game of Thrones The Night’s Watch – Oban Bay Reserve
  • Game of Thrones House Greyjoy – Talisker Select Reserve
  • Game of Thrones House Baratheon – Royal Lochnagar 12 Year Old
  • Game of Thrones House Tyrell – Clynelish Reserve

Royal Lochnagar蒸餾廠與維多利亞女王的渡假領地十分接近,曾因王族的蒞臨而獲賜冠以Royal之名,而此一與皇室的淵源使得Royal Lochnagar被選作劇中代表王室的House Baratheon。蘇格蘭海拔最高、最冷峻的Dalwhinnie蒸餾廠則代表統治寒冷北境的House Stark。而酒廠標誌是魚的Singleton代表的是以鳟魚作為家徽的House Tully。最後是以來自島嶼區的Talisker蒸餾廠,即今天品飲的主角,代表Iron Islands的House Greyjoy。

限量的聯名套酒往往有著一定的增值空間。全套的Diageo Game Of Thrones collection於2019年上市時定價$16,000 NTD,據說曾炒高到近$30,000 NTD,然而隨著Game Of Thrones第八季的爛尾,市場價格似乎又跌回接近定價了。

開業約半年的日享商行(https://www.facebook.com/enjoydaily2020)在彰南路上,是間年輕的酒專,最初是從一位喜歡威士忌的朋友那兒打聽到的,說到有進一些有趣的裝瓶廠可以去看看。特別的是除了酒品銷售之外,老闆是個dessertholic,因此酒專的後半部是咖啡吧檯與一個設備齊全的烘焙坊,平時售有咖啡與需預定的限量甜品。偶然看到這支權遊系列特選版無年份的Talisker,價格竟是划算的千元出頭,隨即入手品嚐。恰好當天晚上店裡找了些熟客朋友們一同慶祝開幕半年,至於瓶子悄悄地在大夥舉杯共歡之時見底,那又是另一回事了,與好友們共享的酒最是美味了。

Talisker位於蘇格蘭西方Inner Hebrides群島中面積最大的Skye島,與蘇格蘭本島之間由一座長約五百米的跨海橋樑連接。蒸餾廠傍水佇立在臨海的Carbost村莊,因此品飲Talisker時,總是能感受到那源自海洋的鹹苦。如果說地廣人稀是蘇格蘭的特色,那麼地處邊陲的島嶼區域則特為尤甚,Skye島的地貌由玄武岩丘陵構成,荒涼且原生感強烈的風景成為了電影普羅米修斯的取景處,電影前段Dr. Shaw發現遠古壁畫之處即是外型奇特的斯托爾山(Old Man of Storr)。

Old Man of Storr

然而壯美的景致與邊遠的地理位置沒能使Skye島逃過"Highland Clearance"的命運。17th末期至18th中葉的這段時間裏頭,由於工業革命使得大量人口轉入城市,對於農產品、糧食的需求較往日增加許多,負責生產糧食的農村地區此時需要填滿這個市場需求。在農產價格抬升、利潤不斷增加之時,蘇格蘭的貴族地主們為了追求更高的經濟價值,從貧苦的農民手中收回大半耕地改為牧地,使得許多百姓流離失所,為後世稱為「高地清洗 Highland Clearance」。Talisker正是在誕生於這個時代背景底下,Hugh MacAskill於1825年買下土地建起了蒸餾廠,在其後的幾十年內幾經浮沉地慘澹經營著。1916年併入The Distillers Company Limited旗下,因此成為該公司產品「Johnnie Walker」調和威士忌裏頭的中流砥柱。儘管DCL先後遭到Guinness集團與Diageo集團的併購,Talisker仍數十年如一日地為Johnnie Walker提供調和基酒。

Talisker的特殊風味與其風土條件與特殊的蒸餾製成有著密不可分的關係,其中最為人所津津樂道的部分莫過於林恩臂與蟲桶冷凝了。蒸餾廠裡分別擁有兩座酒汁蒸餾器(Wash still)與三座烈酒蒸餾器(Spirit still)。兩座酒汁蒸餾器頂端的林恩臂(Lyne arm)先是下垂再上升形成一個U字形,並於底部設有回流管路接回酒汁蒸餾器,使得冷凝的酒液重新回到蒸餾器進行蒸餾,據言道有著類似三次蒸餾的效果,歷經相當長的銅對話(Copper conversation)時間。但其後的冷凝階段卻使用老式的木製蟲桶冷凝器(Worm tub condenser),且取酒心時範圍選擇得較廣,這又使得新酒擁有高度的複雜性與淡淡硫味,看似相忤的思維創造了Talisker獨具的特殊風味。

Talisker Select Reserve,瓶身上印有代表House Greyjoy的海怪家徽。

嗅聞時杯緣上端有著若有似無的蘋果清甜,位置稍微下移些出現海水的鹹感,接近杯緣底部是飽滿精純的香蕉水味兒。喝了口水,藉著餘留口中的水份讓它舒展身姿。飲入口時酒體給我好似Caol Ila般的印象,有著相仿的透明感。入口時相當清甜,一點粉感,緩緩吐氣至鼻腔後方,精純的酒體與悠遠綿長尾韻真令人滿足,最後留下辛香料與源自海洋的鹹苦作結。

Kavalan Solist Port Cask & Sherry Cask, 亞熱帶熟成的美好滋味 [噶瑪蘭] . [桶強原酒] . [波特桶] . [雪莉桶] . [威士忌推薦] . [台灣威士忌]

水平品飲之利,在於能夠仔細地交叉鑑賞兩支威士忌所承載著的差異與美感,比起單獨品飲更加具有比較性,很有趣的。今天的威士忌是近年來已獲獎無數的Kavalan,「具有台灣獨特的風土條件、在亞熱帶氣候區進行熟成」,我想這是噶瑪蘭最大的特色。

這兩支皆來自Kavalan產品線中的獨奏系列,皆是單一酒桶原桶強度裝瓶(Single Cask, Cask Strength),分別使用first-fill波特酒酒桶與雪莉桶熟成,而那些退下來的second-fill就拿去做Kavalan Classic等調配的單一純麥了(註:不知Kavalan是否能堅守這個用桶方式,畢竟first-fill雪莉桶成本頗高)。根據一些看過的資料,Kavalan最多用到second-fill,之後便會重新刨除酒桶內壁,使新的木層露出來,再經過火烤等流程重新投入使用。由於這兩支Solist除了用桶上的不同,其他變因應是頗為類似,所以本次品飲的重點將focus在這兩款酒桶間的差異。

Kavalan Solist Port Cask & Sherry Cask

關於波特酒(Port wine)

波特酒是種發源於葡萄牙的加烈葡萄酒。加烈的意思即如字面所見,指的是製作工序裡將蒸餾過的透明葡萄烈酒加入葡萄發酵酒之中,使得葡萄酒裡頭的發酵停止,由於尚未發酵的殘餘糖類保留於酒中,因此風味較一般葡萄酒來得甜,經常作為搭配餐後甜點的餐後香甜酒飲用。

歐洲的酒類往往與歷史有著很深的淵源。傳說當時英國受到英法百年戰爭的影響,全國上下舉國抵制由法國進口的葡萄酒,但卻又有著飲用需求存在,因此改自葡萄牙與西班牙進口葡萄酒。不幸的是海運的時程較以往增加許多,許多葡萄酒在海上存在變質、衰敗的情況,於是加強葡萄酒應運而生,藉由加入烈酒提升酒精濃度以延長航運過程中葡萄酒的保質期。

波特酒的產區位於葡萄牙北部的斗羅河谷(Rio Douro),根據歐盟制定的原產地準則,只有出產自斗羅河谷區域才能稱為波特酒。生產完的波特酒沿著河順流而下來到海港城市波特圖(Porto),再藉由海運運送至世界各地,波特酒正是以此出口的母港為名。

古雅非常的陳年波特酒開瓶方式:

關於雪莉酒(Sherry)

認識雪莉酒對於品飲威士忌格外重要,雪莉桶是最常用於威士忌陳釀的酒桶類型之一,近年來消費者更是對雪莉桶陳的威士忌熱愛有加,也使得雪莉桶日漸稀缺。雪莉酒與波特酒同樣是一種加烈葡萄酒,然而其衍生的種類繁多,底下具有由淡入濃、從甜到不甜的各種類型。

上圖中的名字皆為雪莉酒的種類,常見於威士忌的酒標。至於Pedro Ximenez, Moscatel, Palomino等則是所使用的葡萄品種。與波特酒不同之處在於波特酒的糖分來自未發酵完成的葡萄殘糖,而甜的雪莉酒其糖分大多於發酵完成之後額外添加。

再來想提一下Solera System,一個在Glenfiddich 15yo的酒標上會見到的詞彙。這種陳釀手法常見於白蘭地、包含Sherry與Port的各式葡萄酒、甚至入菜的義大利香醋之中。將酒桶分年份堆疊,上層的酒最新,下層的酒最老,裝瓶時會從最老的Solera中取出最多三分之一的酒夜,並依次由上一層年份較低的桶中取出酒液補入,此法保留了一定比例的老酒並使新舊酒混合,兼具老酒的韻味以及新酒的力道,長年的勾兌亦可穩定酒質。Glenfiddich 15yo正是參考此法進行陳釀的單一純麥威士忌。

最後談談雪莉桶在威士忌上的應用。由於現今雪莉酒的消費量並不大,並不足以應付威士忌對雪莉桶的龐大需求,因此出現了「潤桶」。過去的雪莉桶來自Solera system,陳釀威士忌的雪莉桶是真的拿來製作雪莉酒販售,而今日因數量稀少、價格高昂已難以取得,甚者歐盟規定禁止出售整桶的葡萄酒、西班牙立法限制雪莉酒僅能以裝瓶方式外銷,都限制了蘇格蘭威士忌產業對雪莉桶的取得。鑑於此窘境,又在人們對於雪莉桶陳那日益增加的喜愛推波助瀾之下,專為威士忌產業所生產的雪莉桶出現了,這並不像出自Solera system的雪莉酒進行裝瓶、銷售,而是在新製作的橡木桶之間來回浸泡,使木桶吸收雪莉酒氣後,載運至蘇格蘭陳放威士忌。深諳此道的翹楚便是號稱握有全英國95%雪莉桶的愛丁頓集團,從橡木桶桶材來源的植林計畫到釀造雪莉酒進行潤桶已經形成一條龍般的產業鍊,集團每年投資在木桶上的成本超過千萬英鎊。

Tasting Note – Solist Port Cask

杯緣上端是深邃圓潤的紅棗香氣,帶入一點葡萄輕盈的酸甜調性,香氣是上揚的。接近下部杯緣是濃烈的香蕉水氣味,更湊近一聞,甚至有種小時候玩的太空氣球那種塑料氣味,這麼形容或許不太高級,但卻是第一個浮現我腦海的印象。我個人對於這個印象並沒有什麼感冒的地方,甚至帶點懷念。小時候的回憶總是美好的,對嗎?

入口生津,具有些微的辛辣感。舌尖嚐得到淡淡木質調甜味,鼻後香氣是厚實的成熟水果氣味與也許是辛香料的片段。聞香帶給我的好感大於口感。

Tasting Note – Solist Sherry Cask

聞香時杯緣上邊的葡萄香氣更飽滿而深沉,感覺年齡上較Port Cask更老陳些。香氣沒有Port Cask那般外放有活力,但稍稍更加細緻,層次也較為豐富,尾韻更為持久。最後在口中攢下的餘味裡頭,有種似白蘭地的木質調香氣與甜美。整體上我會比較傾向這支Sherry Cask的風味與口感。

結語

喝完兩支,發現都略有丹寧澀感稍重的問題,應是亞熱帶快速熟成吃桶較深的特性所致。曾於幾次酒展中與亞洲味蕾協會的創辦人之一楊良基先生討論到這點。由於亞洲味蕾協會的其中一位創辦人正是Kavalan的前首席調酒師張郁嵐先生,因此也包了許多桶Kavalan的酒裝瓶販售。曾經喝到陳年時間長達8年的Kavalan原酒,實在非常喜歡,然而這在Kavalan的窖藏裡頭卻是不可多得的珍品,除了天使稅(Angel’s share)很貴之外,大部分的酒在還沒到達這個陳釀時間便已經出現桶味過重、澀味明顯等問題,氣候條件使得長時間的熟成變得困難。

而這兩支Kavalan都具有一個共同的調性,香氣非常圓潤而飽滿,應也是拜亞熱帶風土所賜。若將Kavalan與更高年份(maybe 18~21yo)但熟程度相似的蘇格蘭威士忌相比,所呈現的風貌則各有其風韻:前者年輕活潑、芳艷動人,後者則細緻悠遠、尾韻深長。